Eve&Daphnée – Contre Lui och lite till om ekologiska parfymer

 

Hemkommen från första dagen av Stockholm Beauty Week. Egentligen från en trevlig nylansering. Muriel Folmard-Kahn från Eve & Daphnee besöker huvudstaden med husets första doft – Tentation 1 Contre Lui. Det som är bra att nämna är att här pratar vi om hållbart parfymeri, en doft skapad med rättvisa råvaror. Utan genmodifierade eller syntetiska ingredienser, färgämnen eller ftalater. Enligt parfymhuset – parfymen som är en ode till den heliga kvinnligheten. Det är faktiskt inte någon självklar unisex-doft, vill du känna dig feminin och elegant oavsett kön så blir det ett bra val. 

Naturliga, ekologiska varor är inget nytt på våra matbord, kosmetik- och sminkhyllor eller i våra garderober. Det är dock fortfarande inte så vanligt med naturliga parfymer som håller måttet. Det finns naturligtvis några sådana om man är envis i sitt sökande, men i jämförelse med dem ”vanliga” försvinner de i mängden. För det är inte lätt att skapa dofter som är hållbara på huden och ändrar inte sina egenskaper för fort. Det är kanske för tidigt att säga att green is the new black inom eko-parfymeri, men konsumenterna är medvetna och krävande. Det är utan tvekan dags för parfymhus att frambringa ECOCERT- och Cosmebio-certifierade kompositioner.

Fram till år 1921, när Chanel nr.5 lanserades, alla dofter var baserade på naturliga ingredienser. Femman var i stort sett syntetisk, som en symbol av modernitet. Den doften förändrade parfymerikonsten för evigt, man började använda sig av mer och mer syntetiska ingredienser, allt det hela har blivit industrialiserad med mindre hantverk och mer ny teknik. 

Moderna dofter (särskilt mainstream-dofter) baserar i stort sett på syntetiska komponenter. Anledningarna till detta är några. Först av allt – råvarupriset. Mindre naturliga = dyra råvaror och mer av billigare och lättare att utvinna syntetiska substituter. Ambra t.ex. är väldigt otillgänglig och dyr. Många växter förlorar sin doft i bearbetning, oavsett metoden – då hittar man på en syntetisk ersatz. Parfymörerna vill ju ha val, tänk om en kock skulle vara tvungen att laga mat med endast 5 ingredienser varje dag… Vet du att en parfymör som vill skapa en naturlig doft har enbart 10% av alla möjliga ingredienser tillgängliga? Alltså hela 90% är syntetiska. 

Sedan har vi IFRA (International Fragrance Association) som utesluter fler och fler naturliga ämnen.  Användningen av många animaliska och vegetabiliska ämnen och oljor har begränsats eller förbjudits av IFRA, vilket skapar behov av deras syntetiska motsvarigheter. Tänk ambra, sibet, mysk, bävergäll osv. Många utrotningshotade träsorter och blommor finns också på IFRAs lista. Då behöver vi syntetiska motsvarigheter och jag lovar, det finns väldigt bra sådana. Det som är problematisk här är att ganska ofta är de allergiframkallande.

Dålig hållbarhet och hudnärhet är enligt mig det största problemet med naturliga parfymer. Parfymernas fixative, fixeringsmedel, alltså det som gör att doften stannar länge på huden och har ett bra doftspår är oftast syntetbaserat. Har vi inte det så får vi en trevlig, lätt doft som försvinner fort och lämnar nästan inga spår efter sig. Å andra sidan utsätter vi inte personer i vår omgivning för alldeles för tunga dofter.

Tillbaka till dagens event.

 

För att ta det rent analytiskt – Contre Lui är en så kallad chypre-floral. Den öppnar ganska starkt med bergamot och iris, men också något ganska ovanligt – nämligen strandkvanne (angelica). Detta är ingen powerdoft dock.

I bakgrunden spökar det geranium, hela vägen från appliceringen till doften försvinner från huden. Jag skriver spökar för jag inte är särskilt förtjust i geranium. Men med tanke på att geranium finns i så många kompositioner, som dessutom är ganska populära så är det tydligen ingen större nackdel för de flesta.

Jag känner en väldigt tydlig läderackord med labdanum i hjärtnoterna, Muriel säger dock att den inte finns här. Jag kan slå vad ;). Efter några timmar (på mig försvann doften efter 3,5 timme, men det var ganska svettig dag för mig) stannar de träiga noterna kvar, sandelträ (inte den mjuka, mjölkiga sorten dock), nysågat ceder med lite patchouli och ros (det är dock absolut ingen rosdoft generellt). Trevlig och behaglig, definitivt för de varmare månaderna. Som sagt – naturliga parfymer har en förmåga att försvinna ganska snabbt från huden – här har vi inte heller någon gigantisk hållbarhet, det är ganska hudnära doft också.

Näsan bakom doften är Delphine Thierry – en parfymör som samarbetar bl.a. med Lubin (hon skapade Akkad, en djup, balsamisk doft), Majda Bekkali eller norska Malbrum Parfums (jag har underbara, ”myrriga” Tigre du Bengale i min kollektion, suktar efter andra också 😛 ). Hon vågar mycket och är ganska kaxig i sina val, detta uppskattar jag bigtime! Inga tråkiga dofter där, jag lovar!

Jag fick prata lite med trevliga Muriel Folmard-Kahn från Eve&Daphnée, frågade bland annat om hennes personliga åsikter kring dofter och franska parfymhus – vi har samma åsikt om ett av de största, både hon och jag märker skillnader mellan de gamla, underbara skapelser och det som säljs nu under samma namn…

Jag frågade också hur har de tänkt kring deras potentiella målgrupp, vi vet ju att en viss doft är inte ”för alla”. Eve&Daphnées målgrupp är s.k. créatifs culturels, alltså den delen av västerländska samhällen som har utvecklats utanför standarder och paradigm av modernism, traditionalism och konservatism. Alltså alla fria själar är välkomna att testa 🙂

Jag måste säga en sak till – jag tyckte att doftpresentationen var lagom kort och väldigt intressant. Det fanns dock något som irriterade mig ganska kraftigt – att folk kan inte respektera andra som pratar, det fanns nämligen grupper i lokalen som vägrade märka att det är faktiskt något annat på gång. Gräsligt ohövligt! Ni är ju så fina, vackra, glada och det är bra – men ha lite gammalt hederligt hyfs! Respect to be respected. Ni har ju två dagar kvar.